Наша экспедиция въезжает в Эстремадуру – граничащий с Португалией малозаселенный «край за рекой Дуэро». Туристов – кот наплакал… При том, что на карте этой провинции знаменитых точек огромное количество! Куда ни взглянешь – либо национальное достояние, либо, как минимум, знаковое место, так или иначе вошедшее в историю. Особенно в историю Америки. Кто, к примеру, не слышал имён великих авантюристов Эрнана Кортеса и Франсиско Писарро – троюродных братьев из Эстремадуры, которые познакомили Европу с шоколадом и ванилью, но положили конец древнейшим цивилизациям ацтеков и инков? Их земляк и дальний родственник Николас де Овандо, неоднозначный, как и все исторические личности того времени, стал легендарным губернатором Эспаньолы, построившим первую на американском континенте больницу, которая действовала около 400 лет, вплоть до начала ХХ века.
Эстермадура – родина искателей приключений и бесстрашных покорителей американских просторов, так Педро де Вальдивиа – первый губернатор Чили, Васко де Бальбоа – европейский первооткрыватель Тихого океана, Эрнандо де Сото – завоеватель Флориды, который стал первым европейцем, увидевшим воды Миссисипи, он познакомил индейцев со свининой и невольно, благодаря своим сбежавшим лошадям, создал североамериканскую популяцию мустангов. Отсюда родом и покровительница всего испаноговорящего мира – Пресвятая Дева Гваделупская. В фонтане перед церковью Святой в 1496г. крестили первых индейцев, привезенных Колумбом из Америки.
Все эти имена являются, выражаясь языком современности, брендами Эстремадуры, провинции, которая оказала самое сильное влияние на культуру Южной и Центральной Америки и больше всей остальной Испании сохранила ощущение остановившегося времени и красоты дикой природы – особенно в национальных парках и заповедниках, количество которых – свыше шестидесяти.
Наша цель – два города, вошедшие в список ЮНЕСКО – Мерида и Касерес.
Мерида – бывшая столица римской провинции Лузитания, где правили знаменитые императоры Траян, Адриан и Диоклетиан. Здесь сохранилось множество античных памятников, в том числе большой мост через реку Гвадиана, амфитеатр, арена и уникальная римская система водоснабжения.
Театров и амфитеатров в Испании едва ли не больше, чем в самой Италии и примерно к третьему городу легко запутаться в осмотренных руинах. Обойти все развалины может только очень увлеченный археологией турист. Не являясь фанатами греко-римских развалин, мы быстро полюбовалась знаменитым Акведуком Чудес (Acueducto de los Milagros) и живописно восседающими на нём аистами. Отдав должное величию и остаткам красоты этого сооружения, которому без малого 2000 лет, мы двинулись в сторону Амфитеатра. Состояние Амфитеатра в некоторых местах явно соответствует его возрасту (8-й год нашей эры) и, скажу честно, лично мне гораздо ближе подобные древности и благородная седина в виде мха, пробивающегося между стёртых камней, чем «руины», отреставрированные до мраморного блеска, как будто подготовленные для голливудских съемок или концертов. Наверное, поэтому следующий объект – Театр с колоннадой, визитная карточка Мериды, растиражированная во всех буклетах и проспектах, – показался мне не соответствующим первозданному облику. Подозрительно белые и чистые колонны, стоящие слишком ровно у чересчур аккуратной сцены, как потом оказалось, конца XX века. Но не буду ворчать, ибо «Париж стоит мессы» – здесь поют Монтсеррат Кабалье и Хосе Каррерас, а подлинные фрагменты (капители и фризы) действительно великолепны.
Зато Храм Дианы производит впечатление древнеримского в полном смысле этого слова, здесь даже Станиславский поверил бы, что колоннам действительно 2 тысячелетия и что римляне времён императора Августа видели примерно то же, что и мы, стоящие тут в XXI веке.
Стоит взглянуть на самый длинный римский мост в Испании – 800 метров, уходящие вдаль, в бесконечность. Перед мостом – главный символ древнего Рима – волчица, кормилица Ромула и Рема. Этот монумент – подарок Рима Мериде, равному от равного.
Следующая остановка – прелестная базилика Святой Эулалии (Santa Eulalia). Первоначальная часовня была построена ещё в IV веке, нынешняя – в XIII. Меня заинтересовал вопрос, кем же была эта 12-летняя мученица за веру и покровительница Мериды. Девочка жила в те времена, когда христиане совершали самоубийства в стремлении стать святыми. Ради этого они публично оскорбляли императора, богов и законы до тех пор, пока исчерпавшим долготерпение местным властям не приходилось их казнить. Как пишут историки, строптивого подростка неоднократно по-отечески увещевал сам наместник, «пытаясь спасти её от самой себя», пока, наконец, Эулалия не плюнула ему в лицо. Девочка приняла мученическую смерть. Федерико Гарсия Лорка поэтизирует её смерть в «Цыганском романсеро». «Не судите – и не судимы будете», – напомнила я себе, представляя ситуацию с обеих сторон.
Проезжаем через городок Медельин (но не тот, что прославился как штаб-квартира одноимённого колумбийского картеля и кокаиновая столица мира). Бесспорно, дон Пабло Эскобар круто вошёл в историю, но кто о нём вспомнит лет этак через сотню? А вот сеньора Кортеса, родившегося здесь в конце XV века, чтят до сих пор. Сын своего времени, отважный и хитрый, покоривший Кубу и завоевавший Мексику в возрасте 36 лет, заслужил у себя на родине несколько интересных памятников.
В городке Трухильо, возвышающемся над равниной на высоком холме, родился ещё один герой своего времени – Франсиско Писарро, завоевавший империю инков и основавший город Лима. Здесь я позволю себе дать совет – остановитесь в средневековой части города в бутик-отеле Casa de Orellana, который устроен в доме ещё одного конкистадора – Франсиско де Орельяны, того самого, который открыл реку Амазонка. Обязательно отобедайте в ресторане Pizarro на главной площади города Plaza Mayor. Мы порадовались простой традиционной кухне, вкусному мясу барашков (провинция занимает 1-е место в стране по овцеводству) и чёрных свиней, которые кормятся в дубравах желудями (более 50 % поголовья свиней иберийской породы – из Эстремадуры). Закажите хамон patanegra, белую спаржу и твёрдый сыр manchego – кстати, именно в Трухильо проводится ежегодная общенациональная ярмарка сыров. Городок расположен в 3-х часах езды от Мадрида и столичная публика часто позволяет себе длинный и вкусный уикенд в Трухильо. Не забудьте заглянуть в Santa Clara – местный монастырь кармелиток, давших обет никогда не появляться на публике. «Зачем же тогда ехать в монастырь?» – спросите Вы.
Ради восхитительных бисквитов и печенья! Приобретение сладостей – это целый ритуал, перед милой традиционностью которого невозможно устоять – звоним в маленький звоночек, «размещаем» заказ, кладём деньги на вращающуюся деревянную полочку, видим таинственную белую ручку, фантазируем … и получаем хрустящий деликатес.
Немного бодрых зарисовок из Касереса – древнего города, который почти не тронули войны, землетрясения и время. Великолепное место для любителей средневековой аутентичности! Квартал Barrio Monumental, благодаря которому Касерес попал в список ЮНЕСКО раньше, чем собор Севильи, Венеция и центр Парижа, сохранился с XIII-XVI вв. практически без изменений. Квартал невелик и даже для детального его осмотра требует часа три. Один из городских дворцов носит имя последнего императора ацтеков – знаменитого Монтесумы. Выяснилось, что не ради красного словца – он действительно принадлежал отпрыску родной дочери Монтесумы, которую увёз в Испанию бойкий эстремадурский конкистадор. Ещё один сюрприз дня – Святой Хорхе. Оказывается, святой этот гораздо более популярен в Европе, чем я могла себе представить – покровитель Греции, Грузии, Сербии, Польши, Литвы, Португалии, Англии, Каталонии, Арагона и многочисленных городов, в числе которых и Касерес.
Тем, кто хочет посетить Касерес не «мимоездом», рекомендую остановиться в отеле Palacio de Arenales, который в XVII веке был официальной «дачной» резиденцией благородного испанского семейства. Этот отель часто называют «Дворцом аистов». Аисты, кстати, в этих краях повсюду – на крышах старых церквей, на столбах, деревьях, и… в сувенирных лавках.
Пообедайте в ресторане при отеле Atrio, он считается одним из лучших в Испании (две звезды Michelin).
Что ещё стоит посмотреть в Эстремадуре:
- внушительный природный памятник Барруэкос (Мальпартида-де-Касерес) – огромные гранитные валуны, на вершинах которых гнездятся… правильно, аисты;
- самый маленький в мире монастырь, основанный Сятым Петром из Алькантары (Педросо-де-Асим);
- старинный город Пласенсия, основанный королем Альфонсом VIII в 1180г. и полный интересных исторических памятников;
- построенный рыцарями-тамплиерами Херес-де-лос-Кабальерос;
- столицу бычьих боев Сафру, которую называют «маленькой Севильей», с винными погребами и старинным собором с полотнами ещё одного знаменитого сына Эстремадуры – Франсиско де Сурбарана.
Стоит упомянуть, что быки породы «торо браво», пасущиеся под оливами и пробковыми дубами Эстремадуры, считаются одними из лучших для корриды, о чём поведал «афисионадо корриды» Э. Хемингуэй и что монументально подтверждено многочисленными памятниками быкам, аренами во всех городах и деревнях провинции, а также фотографиями красавцев-тореро, украшающими стены любого местного бара.
-
-
Монфрагуэ Неброской красотой отличается национальный парк Монфрагуэ, с его каменистой землёй, синими озёрами, живописными реками и склонами холмов, покрытых дубовыми рощами. В заповеднике сохранена уникальная экосистема, в небе парят редчайшие хищные птицы, в нетронутых лесах прогуливаются олени и дикие кабаны, охотятся иберийские рыси и даже волки, как и тысячи лет назад, живущие в скалах. Здесь самая большая в мире колония черных грифов и высочайшая (опять же в мире!) концентрация уникальных орлов с неблагозвучным русским названием «могильник» (почему-то по-английски и испански эта гордая птица красиво зовётся орёл Imperial). И, конечно же, опять аисты, но на этот раз – редкие, чёрного цвета, а также африканские стервятники, белоголовые сипы и всякие-разные гомонящие птахи. С башни замшелого замкa Монфрагуэ, расположенного на высоком утёсе над рекой Тахо, открывается потрясающий панорамный вид.
-
- Любителей сельских прелестей привлечёт долина Ла-Вера. Легендарный император Священной Римской империи Карл V, он же первый король единой Испании Карл Первый, провел здесь последние годы своей жизни. Его можно понять – весёлые ручейки, сочно-зеленый лужок, поэтичные оливы и каштаны, красивый дворец, расположенный внутри цветущего сада.
- Отведайте каштановый пудинг, томатный суп и мигас, Эстремадура – родина этого вкусного крестьянского блюда из замоченного вчерашнего хлеба, чеснока, стручкового перца, оливкового масла, хамона или чорисо.
- Сходите на рыбалку. Испанцы утверждают, что Эстремадура, не имеющая выхода к морю, благодаря искусственным водоёмам, созданным по личному распоряжению диктатора Франко, имеет самую протяжённую в стране береговую линию.
И обязательно обратите внимание на лица эстремадурцев! Этих людей очень легко представить себе в рыцарских латах или доспехах конкистадоров, в монашеской рясе, клобуке, с четками и винным кубком…
